梁實秋吃相論

　　導(dǎo)語：梁實秋是中國著名的散文家、學(xué)者、文學(xué)批評家、翻譯家，國內(nèi)第一個研究莎士比亞的權(quán)威。下面來看看梁實秋對于吃相的認(rèn)識吧。

　　一位外國朋友告訴我，他旅游西南某地的時候，偶于餐館進(jìn)食，忽聞壁板砰砰作響，其聲清脆，密集如連珠炮，向人打聽才知道是鄰座食客正在大啖糖醋排骨。

　　這一道菜是這家餐館的拿手菜，顧客欣賞這個美味之余，順嘴把骨頭往旁邊噴吐，你也吐，我也吐，所以把壁板打得叮叮當(dāng)當(dāng)響。

　　不但顧客為之快意，店主人聽了也覺得臉上光彩，認(rèn)為這是大家為他捧場。

　　這位外國朋友問我這是不是國內(nèi)各地普遍的風(fēng)俗，我告訴他我走過十幾個省還不曾遇見過這樣的場面，而且當(dāng)場若無壁板設(shè)備，或是顧客嘴部筋肉不夠發(fā)達(dá)，此種盛況即不易發(fā)生。

　　可是我心中暗想，天下之大，無奇不有，這樣的事恐怕亦不無發(fā)生的可能。

　　《禮記》有“毋嚙骨”之誡，大概包括啃骨頭的舉動在內(nèi)。

　　糖醋排骨的肉與骨是比較容易脫離的，大塊的骨頭上所帶著的肉若是用牙齒咬斷下來，那齜牙咧嘴的樣子便覺不大雅觀。

　　所以“割不正不食”“席不正不食”都是對在桌面上進(jìn)膳的人而言的，嚙骨應(yīng)該是桌底下另外一種動物所做的事。

　　不要以為我們一部分人把排骨吐得噼啪響便斷定我們的吃相不佳。

　　歐洲中古時代，餐桌上的刀叉是奢侈品，從11世紀(jì)到15世紀(jì)不曾被普遍使用，有些人自備刀叉隨身攜帶，這種作風(fēng)一直延至18世紀(jì)還偶爾可見。

　　據(jù)說在酷嗜通心粉的國度，市廛道旁隨處都有販賣通心粉的攤子，食客都是伸出右手，像五股鋼叉一般把粉條一卷就送到口里，干凈利落。

　　不要恥笑西方風(fēng)俗鄙陋，我們泱泱大國自古以來也是雙手萬能。

　　《禮記》：“共飯不澤手。”呂氏注曰：“不澤手者，古之飯者以手，與人共飯，摩手而有汗?jié)�，人將惡之而難言。”飯前把手洗洗揩揩也就是了。

　　樊噲把一塊生豬肘子放在鐵楯上拔劍而啖之，那是鴻門宴上的精彩節(jié)目，可是那個吃相也就很可觀了。

　　我們不愿意在餐桌上揮刀舞叉，我們的吃飯工具主要是筷子。細(xì)細(xì)的兩根竹筷，搦在手上，運動自如，能戳、能夾、能撮、能扒，神乎其技。

　　不過我們至今也還有用手進(jìn)食的地方，像從蘭州到新疆，“抓飯”“抓肉”都是很馳名的。

　　我們即使運用筷子，也不能不有相當(dāng)?shù)募s束，若是頻頻夾取如金雞亂點頭，或挑肥揀瘦地在盤碗里翻翻弄弄如撥草尋蛇，就不雅觀了。

　　餐桌禮儀，中西都有一套。

　　外國的餐前祈禱，蘭姆的描寫可謂淋漓盡致。

　　家長在那里低頭閉眼口中念念有詞，孩子們很少不在那里做鬼臉的。

　　我們幸而極少宗教觀念，小時候不敢在碗里留下飯粒，是怕長大了娶麻子媳婦，不敢把飯粒落在地上，是怕天打雷劈。

　　喝湯而不準(zhǔn)吮吸出聲是外國規(guī)矩，我想這規(guī)矩不算太苛，因為外國的湯盆很淺，好像都是狐貍請鷺鷥吃飯時所使用的器皿，一盆湯端到桌上不可能是燙嘴熱的，慢一點灌進(jìn)嘴里就可以不至于出聲。

　　若是喝一口我們所謂的“天下第一菜”口蘑鍋巴湯而不出一點聲音，豈不強(qiáng)人所難?

　　從前我在北方家居，鄰戶是一個治安機(jī)關(guān)，隔著一堵墻，墻那邊經(jīng)常有幾十口人在院子里進(jìn)膳，我可以清晰地聽到“呼嚕，呼嚕，呼——嚕”的聲響，然后“咔嚓”一聲。

　　他們是在吃炸醬面，于猛吸面條之后咬一口生蒜瓣。

　　餐桌的禮儀要重視，但不要太重視。

　　外國人吃飯不但要席正，而且要挺直腰板，把食物送到嘴邊。

　　我們“食不厭精，膾不厭細(xì)”，要維持那種姿勢便不容易。

　　我見過一位女士，她的嘴并不比一般人小多少，但是她喝湯的時候真能把上下唇撮成一顆櫻桃那樣大，然后以匙尖觸到口邊徐徐吮飲之。

　　這和把整個調(diào)羹送到嘴里面去的人比較起來，又近于矯枉過正了。

　　人生貴適意，在環(huán)境許可的時候不妨稍為放肆一點。

　　吃飯而能充分享受，沒有什么太多禮法的約束，細(xì)嚼爛咽，或風(fēng)卷殘云，均無不可，吃的時候怡然自得，吃完之后抹抹嘴鼓腹而游，像這樣的樂事并不常見。

　　我看見過兩次真正痛快淋漓的吃，印象至今猶新。

　　一次在北京的“灶溫”，那是一爿道地的北京小吃館。

　　棉簾啟處，進(jìn)來了一位趕車的，即是趕轎車的車夫，辮子盤在額上，衣襟掀起塞在褡布底下，大搖大擺，手里托著菜葉裹著的生豬肉一塊，提著一根馬蘭系著的一撮韭黃，把食物往柜臺上一拍：“掌柜的，烙一斤餅!再來一碗燉肉!”

　　過一會兒，肉絲炒韭黃端上來了，兩張家常餅一碗燉肉也端上來了。

　　他把菜肴分為兩份，一份倒在一張餅上，把餅一卷，比拳頭要粗，兩手扶著矗立在盤子上，張開血盆巨口，左一口，右一口，中間一口!

　　不大的工夫，一張餅下肚，又一張也不見了，直吃得他青筋暴露滿臉大汗，挺起腰身連打兩個大飽嗝。

　　又一次，我在青島寓所的后山坡上看見一群石匠在鑿山造房，晌午歇工，有人送飯，打開籠屜熱氣騰騰，里面是半尺來長的酦面蒸餃，工人蜂擁而上，每人拍拍手掌便抓起餃子來咬。

　　又有人挑來一桶開水，上面漂著一個瓢，一個個紅光滿面圍著桶舀水吃。這時候又有挑著大蔥的小販趕來兜售那像甘蔗一般粗細(xì)的大蔥，登時又人手一截，像是飯后進(jìn)水果一般。

　　上面這兩個景象，我久久不能忘，他們都是自食其力的人，心里坦蕩蕩的，餓來吃飯，取其充腹，管什么吃相!

　　拓展閱讀：梁實秋簡介

　　梁實秋(1903.1.-1987.11.3)原籍浙江杭縣，生于北京。學(xué)名梁治華，字實秋，一度以秋郎、子佳為筆名。

　　1915年秋考入清華學(xué)校。在該校高等科求學(xué)期間開始寫作。第一篇翻譯小說《藥商的妻》1920年9月發(fā)表于《清華周刊》增刊第6期。第一篇散文詩《荷水池畔》發(fā)表于1921年5月28日《晨報》第7版。1923年畢業(yè)后赴美留學(xué)，1926年回國任教于南京東南大學(xué)。第二年到上海編緝《時事新報》副刊《青光》，同時與張禹九合編《苦茶》雜志。不久任暨南大學(xué)教授。

　　最初他崇尚浪漫主義，發(fā)表不少詩作。在美國哈佛大學(xué)研究院學(xué)習(xí)時受新人文主義者白壁德影響較深。他的代表性論文《現(xiàn)代中國文學(xué)之浪漫的趨勢》1926年在《晨報副鐫》發(fā)表，認(rèn)為中國新文學(xué)存在浪漫主義混亂傾向，主張在理性指引下從普遍的人性出發(fā)進(jìn)行文學(xué)創(chuàng)作。1930年，楊振聲邀請他到青島大學(xué)任外文系主任兼圖書館長。1932年到天津編《益世報》幅刊《文學(xué)周刊》。1934年應(yīng)聘任北京大學(xué)研究教授兼外文系主任。1935年秋創(chuàng)辦《自由評論》，先后主編過《世界日報》副刊《學(xué)文》和《北平晨報》副刊《文藝》。

　　七七事變，離家獨身到后方。1938年任國民參政會參政員，到重慶編譯館主持翻譯委員會并擔(dān)任教科書編輯委員會常委，年底開始編輯《中央日報》副刊《平明》�？箲�(zhàn)勝利后回北平任師大英語系教授。1949年到臺灣，任臺灣師范學(xué)院(后改師范大學(xué))英語系教授，后兼系主任，再后又兼文學(xué)院長。1961年起專任師大英語研究所教授。1966年退休。

　　40歲以后著力較多的是散文和翻譯。散文代表作《雅舍小品》從1949年起20多年共出4輯。30年代開始翻譯莎士比亞小說詩歌文學(xué)作品，持續(xù)40載，到1970年完成了全集的翻譯，計劇本37冊，詩3冊。晚年用7年時間完成百萬言著作《英國文學(xué)史》。

　　梁實秋散文集文人散文與學(xué)者散文的特點于一體，旁征博引，內(nèi)蘊(yùn)豐盈，行文崇尚簡潔，重視文調(diào)，追求“絢爛之極趨于平淡”的藝術(shù)境界及文調(diào)雅潔與感情滲入的有機(jī)統(tǒng)一。且因洞察人生百態(tài)，文筆機(jī)智閃爍，諧趣橫生，嚴(yán)肅中見幽默，幽默中見文采。晚年懷念故人、思戀故土的散文更寫得深沉濃郁，感人至深。

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